Sašutais Vogue AI ģenerētā reklāma nav tikai par modi

Sāra Mureja Atgādina pirmo reizi, kad viņa ieraudzīja mākslīgu modeli modē: tas bija 2023. gads, un skaista jauna krāsa ar krāsainām sievietēm uzdāvināja Levi’s džinsa kopējā kleitaApvidū Pati komerciālā modele Murray teica, ka tas viņai liek justies skumjai un izsmeltai.

Ikoniskā džinsa kompānija bija apvienojusies ar AI studiju Lalaland.ai, lai izveidotu “daudzveidīgus” digitālo modes modeļus iekļaujošākām reklāmām. Nozarei, kurai gadiem ilgi nav izdevies nodarbināt dažādus cilvēku modeļus, bija ātra reakcija, un Ņujorkas žurnāls sauca lēmumu “mākslīgā daudzveidība.

“Modelēšana kā profesija jau ir pietiekami izaicinoša, nesaspiežot ar tagad jaunajiem digitālajiem pilnības standartiem, kurus var sasniegt ar AI,” Murray stāstīja TechCrunch.

Divus gadus vēlāk viņas rūpes ir sarežģītas. Zīmoli turpina eksperimentēt ar AI ģenerētiem modeļiem, līdz daudzu modes cienītāju sašutumam. Jaunākais sašutums notika pēc Vogue jūlija drukas izdevuma, kurā bija redzama minējuma reklāma ar tipisku zīmola modeli: plānas, bet juteklīgas, glancētas blondas blondas, pouty rožu lūpas. Viņa parādīja Ziemeļamerikas skaistumkopšanas standartus, bet bija viena problēma – viņa tika ģenerēta AI.

Internets dienām ilgilielā mērā tāpēc, ka AI radītais skaistums parādījās modē, modes Bībelē, kas diktē, kas šajā nozarē nav pieņemams. AI ģenerētais modelis tika demonstrēts reklāmā, ne Vogue redakcijas izplatība. Un Vogue sacīja TechCrunch, ka reklāma atbilst saviem reklāmas standartiem.

Daudziem AD un redakcija ir atšķirība bez atšķirībām.

TechCrunch runāja ar modes modeļiem, ekspertiem un tehnologiem, lai iegūtu izpratni par to, kur nozare tiek virzīta tagad, kad Vogue, šķiet, ir uzlicis apstiprinājuma zīmogu tehnoloģijai, kas ir gatava dramatiski mainīt modes industriju.

Viņi sacīja, ka Minacy AD drāma izceļ jautājumus, kas radušies radošajās industrijās, kurus aizkustina AI silīcija pirksti: kad AI augstas kvalitātes radošo darbu var veikt nelielā laika posmā un izmaksās, kāda ir cilvēku jēga? Un modes pasaulē, kas notiek ar cilvēkiem – modeļiem, fotogrāfiem, stilistiem un komplektiem dizaineriem -, kas veic šos darbus?

“Tas ir tikai tik daudz lētāk”

Sinead Bovell, modelis un dibinātājs Ceļš organizācija, kas rakstīja par CGI modeļiem Vogue Pirms pieciem gadiem TechCrunch sacīja, ka “e-komercijas modeļi” ir visvairāk apdraud automatizācijas.

E-komercijas modeļi ir tie, kas pozē reklāmām vai demonstrē drēbes un aksesuārus tiešsaistes pircējiem. Salīdzinot ar augstās modes modeļiem, kuru pārsteidzošais, bieži nesasniedzamais izskats ir parādīts redakcionālās starpības un uz skrejceļiem, tie ir reālistiskāki un salīdzināmāki.

“E-komercija ir tā, kur vairums modeļu gatavo savu maizi un sviestu,” sacīja Bovels. “Tas nebūt nav ceļš uz slavu vai modelēt prestižu, bet tas ir finansiālās drošības ceļš.”

Šis fakts notiek tieši pretstatā spiedienam, ko daudzi zīmoli jūtas automatizēt šādus dzinumus. Mākslas tehnologs Pols Mouginots, kurš ir strādājis ar luksusa zīmoliem, sacīja, ka ir vienkārši dārgi strādāt ar dzīviem modeļiem, it īpaši, ja runa ir par to fotografēšanu neskaitāmos apģērbos, apavos un aksesuāros.

“AI tagad ļauj jums sākt ar plakanā klašu produktu šaušanu, novietojiet to uz fotoreālistiska virtuālā modeļa un pat novietot šo modeli saskaņotā vidē, radot attēlus, kas izskatās kā īstas modes redakcijas,” viņš stāstīja Techcrunch.

Viņš teica, ka zīmoli dažos veidos to dara kādu laiku. Mouginot, kurš ir franču valoda, minēja Francijas mazumtirgotāju Veepee kā piemēru uzņēmumam, kurš kopš 2013. gada ir izmantojis virtuālos manekenus, lai pārdotu drēbes. Citi ievērojami zīmoli, piemēram, H&MVerdzība Mangoun Kalvins Kleins ir arī ķēries pie AI modeļiem.

Eimija Odela, modes rakstnieks un nesen publicēta autore biogrāfija Gvineta Paltrovasakārtojiet to vienkāršāk: “Tas ir tikai tik daudz lētāk [brands] Lai izmantotu AI modeļus tagad. Zīmoliem ir nepieciešams daudz satura, un tas vienkārši saskaita. Tātad, ja viņi var ietaupīt naudu uz drukāto reklāmu vai tiktok plūsmu, viņi to darīs. ”

PJ Pereira, AI reklāmas firmas līdzdibinātājs Silverside AIteica, ka tas tiešām samazinās mērogā. Katra saruna, kas viņam ir bijusi ar modes zīmolu aprindām, ap faktu, ka visa mārketinga sistēma tika veidota pasaulei, kurā zīmoli gadā ražoja tikai četrus lielus satura gabalus. Sociālie mediji un e-komercija to ir mainījusi, un tagad tiem ir nepieciešami no 400 līdz 400 000 gabaliem; Tas ir pārāk dārgs zīmoliem, īpaši maziem, lai neatpaliktu.

“Ar tikai procesa uzlabojumiem nav iespējams mērogot no četriem līdz 400 vai 400 000,” viņš piebilda. “Jums ir nepieciešama jauna sistēma. Cilvēki dusmojas. Viņi pieņem, ka tas ir par naudas atņemšanu no māksliniekiem un modeļiem. Bet tas nav tas, ko esmu redzējis.”

No “dažādiem” modeļiem līdz AI iemiesojumiem

Murray, komerciālais modelis, saprot AI modeļu izmantošanas izmaksu ieguvumus, bet tikai zināmā mērā.

Viņa nožēloja, ka tādi zīmoli kā Levi prasība AI ir paredzēta tikai cilvēka talanta papildināšanai, nevis atņemšanai.

“Ja tie [brands] Kādreiz bija iespēja stāvēt rindā uz atklātu atlases zvanu, viņi zinātu par bezgalīgo modeļu daudzumu, ieskaitot mani, kas sapņotu par iespējām strādāt ar saviem zīmoliem, ”viņa sacīja.“ Viņiem nekad nevajadzēs papildināt ar neko viltotu. ”

Viņa domā, ka šāda maiņa ietekmēs “netradicionālu”-domājošu, daudzveidīgu-komerciālus modeļus, piemēram, sevi. Tā bija galvenā Levi reklāmas problēma. Tā vietā, lai nolīgtu daudzveidīgu talantu, tas to mākslīgi radīja.

Bovels to sauc par “robotu kultūras apropriācijām” vai ideju, ka zīmoli var vienkārši radīt noteiktas, īpaši daudzveidīgas identitātes, lai pastāstītu zīmola stāstu, pat ja persona, kas izveidoja tehnoloģiju, nav tāda pati identitāte.

Un, lai arī Pereira apgalvo, ka ir nereāli fotografēt katru apģērbu uz visiem modeļiem, tas nav nomierinājis bailes, kas daudziem dažādiem modeļiem ir par to, kas notiek.

“Mēs jau mūsu līgumos redzam nepieredzētu noteiktu terminu izmantošanu, kurus mēs uztraucam, norādot, ka mēs, iespējams, parakstām savas tiesības uz zīmolu, lai izmantotu savu seju, un jebko, kas ir atpazīstams kā mēs, lai apmācītu savas nākotnes AI sistēmas,” sacīja Murray.

Daži uzskata, ka modeļu līdzības veidošana ir virzība uz priekšu AI laikmetā. Sāra Zifabijušais modeļa alianses modelis un dibinātājs, strādā, lai nodotu Modes darbinieku likumskas prasītu zīmoliem iegūt modeļa skaidru piekrišanu un sniegt kompensāciju par to digitālo kopiju izmantošanu. Mouginot sacīja, ka tas ļauj modeļiem parādīties vairākos tajā pašā dienā un, iespējams, gūst papildu ienākumus.

Tas ir “dārgi, kad pieprasītais modelis jau pastāvīgi ceļo”, viņš turpināja. Bet tajā pašā laikā, kad tiek pieņemts darbā iemiesojums, tiek nomainīts cilvēku darbs. “Tas, ko daži spēlētāji iegūst, var nozīmēt mazāk iespēju daudziem citiem.”

Ja kaut kas, Bovels sacīja, ka josla tagad ir augstāka modeļiem, kuri vēlas konkurēt ar atšķirīgajiem un digitalizētajiem. Viņa ieteica modeļiem izmantot savas platformas, lai veidotu savus personīgos zīmolus, diferencētu sevi un strādātu pie jaunām ieņēmumu plūsmām, piemēram, aplādes vai zīmola apstiprinājumiem.

“Sāciet izmantot šīs iespējas pastāstīt savu unikālo cilvēka stāstu,” viņa sacīja. “AI nekad nebūs unikāla cilvēka stāsta.”

Šāda veida uzņēmējdarbības domāšana kļūst par galda likmēm dažādās nozarēs-sākot no žurnālistikas līdz kodēšanai-, jo AI rada apstākļus, lai palielinātu sevi visvairāk sevi virzīto izglītojamo.

Istaba citam skatu

Mouginot redz pasauli, kurā dažas platformas pilnībā pārtrauc strādāt ar cilvēku modeļiem, lai gan viņš arī uzskata, ka cilvēkiem ir vēlme pēc “objektu jutekliskās realitātes, nepilnības pieskāriena un cilvēku saikne”.

“Daudziem izrāvienu modeļiem izdodas tieši atšķirīgas iezīmes, zobu, skatiena, attieksmes dēļ, kas ir nedaudz nepilnīga pēc stingriem standartiem, tomēr pilnīgi burvīgi,” viņš teica. “Šādas nianses ir grūti iznīcināt nullēs un tās.”

Šeit starta un radošā studija Artcare Uz plaukst, saskaņā ar Sandrine Decorde, firmas izpilddirektoru un līdzdibinātāju. Viņa atsaucas uz savu komandu kā “AI amatnieki”, radošus cilvēkus, kuri izmanto tādus rīkus kā plūsma no Black Forest Labs, lai precīzi pielāgotu AI ģenerētus modeļus, kuriem ir tik unikālās cilvēces pieskāriens.

Liela daļa Work Decorde firmas šodien ir saistīta ar AI ģenerētu mazuļu un bērnu ražošanu zīmoliem. Nepilngadīgo izmantošana modes industrijā vēsturiski ir bijusi pelēkā zona ar ekspluatāciju un ļaunprātīgu izmantošanu. Ētiski, Dekorde apgalvo, ka ģeneratīvas AI iegūšana bērnu modē ir jēga, it īpaši, ja tirgus pieprasījums ir tik liels.

“Tas ir kā šūšana; tā ir ļoti delikāta,” viņa stāstīja TechCrunch, atsaucoties uz AI ģenerētu modeļu izveidi. “Jo vairāk laika mēs pavadām savām datu kopām un attēla uzlabojumiem, jo labāk un konsekventāk ir mūsu modeļi.”

Daļa darba ir atšķirīgu artefaktu bibliotēkas veidošana. Decorde atzīmēja, ka daudzi AI ģenerēti modeļi-tāpat kā tie, kurus izveidoja Seraphinne ValloraAģentūra, kas atrodas aiz Vogue’s Minusy AD – ir pārāk viendabīga. Viņu lūpas ir pārāk nevainojamas un simetriskas. Viņu žokļi ir vienādi.

“Attēliem ir jāietver ietekme,” sacīja Dekorde, atzīmējot, ka daudziem modes zīmoliem patīk strādāt tikai ar noteiktiem modeļiem-vēlme, kas ir izplatījusies AI ģenerētos modeļos. “Modelis iemieso modes zīmolu.”

Pereira piebilda, ka viņa firma apkaro viendabīgumu AI “ar nodomu” un brīdināja, ka, tā kā vairāk satura veido vairāk cilvēku, kuri nav tīši, visas izvades padeves atgriežas datoru modeļos, pastiprinot neobjektivitāti.

“Tāpat kā jūs varētu izmantot plašu modeļu klāstu, jums tas ir jālikvidē,” viņš teica. “Jums jāapmāca [models] ar plašu izskatu klāstu. Tā kā, ja jūs to nedarīsit, AI atspoguļos visus aizspriedumus, par kuriem tas tika apmācīts. ”

Tiek solīta AI nākotne, bet neskaidra

AI modelēšanas tehnoloģijas izmantošana modē lielākoties joprojām ir eksperimentālajā posmā, TechCrunch pastāstīja Claudia Wagner, Modeling Rezervēšanas platformas Ubooker dibinātāja. Viņa un viņas komanda redzēja minējuma sludinājumu un teica, ka tā ir interesanta tehniski, taču tā nav ietekmīga vai jauna.

“Tas jūtas kā vēl viens zīmola piemērs, kas izmanto AI, lai būtu daļa no pašreizējā stāstījuma,” viņa stāstīja Techcrunch. “Mēs visi esam testēšanas un izpētes fāzē, ko AI var pievienot, bet patiesā vērtība nāks, kad to izmantos ar mērķi, ne tikai redzamībai.”

Zīmoli kļūst redzami, izmantojot AI – un Guess AD ir jaunākais piemērs. Pereira sacīja, ka viņa firma nesen pārbaudīja pilnībā AI ģenerētu produkta video Tiktokā, kurš ieguva vairāk nekā miljonu skatījumu ar galvenokārt negatīviem komentāriem.

“Bet, ja jūs paskatāties garām komentāriem, jūs redzat, ka ir klusa vairākums – gandrīz 20x iesaistīšanās -, kas ievērojami pārspēj kritiku,” viņš turpināja. “Klikšķa līmenis bija 30 reizes lielāks par sūdzību skaitu, un produkts bija straujš pārgājiens pārdošanas apjomos.”

Viņš, tāpat kā Vāgners, neuzskata, ka AI modeļi drīzumā izzudīs. Ja kaut kas, AI izmantošanas process tiks integrēts radošajā darbplūsmā.

“Daži zīmoli jūtas labi, izmantojot pilnībā mākslīgus modeļus,” sacīja Pereira. “Citi dod priekšroku sākt ar reāliem cilvēkiem un licencēt viņu līdzību veidot sintētiskus dzinumus. Un daži zīmoli vienkārši nevēlas to darīt – viņi uztraucas, ka viņu auditorija to nepieņems.”

Vāgners sacīja, ka kļūst acīmredzams, ka cilvēka talants joprojām ir galvenais, it īpaši, ja autentiskums un identitāte ir daļa no zīmola stāsta. Tas jo īpaši attiecas uz luksusa mantojuma zīmoliem, kuri parasti lēni izmanto jaunas tehnoloģijas.

Lai arī Dekorde atzīmēja, ka daudzi augstās modes zīmoli klusi eksperimentē ar AI, Mouginot sacīja, ka daudzi joprojām mēģina definēt savu AI politiku un šobrīd izvairās no pilnībā AI ģenerētiem cilvēkiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Vogue iekļaušana AI modelī bija tik satriecošs.

Bovels apdomāja, vai reklāma ir Vogue veids, kā pārbaudīt, kā pasaule reaģēs uz augstās modes apvienošanu ar AI.

Pagaidām reakcija nav bijusi lieliska. Nav skaidrs, vai žurnāls domā, ka tas izsvītro pret reakciju.

“Tas, kas Vogue dara, ir svarīgi,” sacīja Odels. “Ja Vogue galu galā veic redakcijas ar AI modeļiem, es domāju, ka tas padarīs to labi. Tādā pašā veidā nozare bija patiešām izturīga pret Kimu Kardašjanu un tad Vogue viņu parādīja. Tad tas bija labi.”