Getty ImagesGiorgio Armani, kurš ir miris 91 gadu vecumābija pirmais dizainers kopš Coco Chanel, kas izraisīja ilgstošas izmaiņas cilvēku ģērbšanās veidā.
Viņa darbi, kas dzimuši pirmskara laikmetā ar stingrām tradīcijām un stiliem, sekoja – un palīdzēja padarīt iespējamu – palielinot sociālo plūstamību 20. gadsimta otrajā pusē.
Galvenokārt viņš tiks atcerēts, ka viņš no jauna izgudro uzvalku – feminizējot to vīriešiem un popularizējot to sievietēm.
Armani atņēma stingrāku stilu ierobežojumus un ieslodzījumus, kas viņam bija priekšā, – liekot vīriešiem justies izsmalcinātiem un sievietes pilnvarotās darba vietā.
Laikraksti viņam pasludināja “pirmo postmoderno dizaineru”. Daudzos veidos viņš bija revolucionārs.
Getty ImagesGiorgio Armani dzimis Piacenza, Itālijas ziemeļdaļā, 1934. gada 11. jūlijā.
Viņa ģimenes ērto vidējās klases dzīvesveidu iznīcināja karš, un, to bija grūti atrast, viņa agrākā atmiņa bija bads.
Armani uz ielas spēlēja ar nesprāgušiem artilērijas čaumalām, līdz pēkšņi nodzisa kāds. Viņš bija smagi nodedzināts, un tika nogalināts tuvs draugs.
“Karš,” viņš vēlāk teica, “man iemācīja, ka ne viss ir krāšņi.”
Ģimenes fotoBūdams jauns vīrietis, Armani dreifēja.
1956. gadā viņš sāka zāļu grādu, bet pēc trim gadiem pameta un pievienojās armijai.
Ātri nogurdinoša dzīve militārajā jomā, viņš atrada darbu kā logu kumode La Rinascente – universālveikalā Milānā -, kur viņš ātri pārvietojās pa rindām.
Lielākā daļa dizaineru apgūst savu tirdzniecību kā mācekļus vai modes skolā – bet Armani izglītība notika veikala grīdā.
Viņš uzzināja, kādi audumi klientiem patika, un devās uz tekstilizstrādājumu rūpnīcām, lai tos iegādātos. Viņš kļuva par ekspertu, kā tika uzbūvēts audums, un savas zināšanas izmantoja, lai pilnveidotu drēbniecību.
Drīz Armani strādāja pie Nino Cerruti – ietekmīga haute couture dizainera. Dažu mēnešu laikā Cerruti lūdza viņu pārstrukturēt uzņēmuma pieeju.
Getty Images1960. gadu vidusšķiras nevarēja atļauties haute couture, bet ilgojās pēc stilīga, atšķirīga izskata.
Ar savu kompetenci audumos Armani sniedza atbildi. Viņa smalkās drānas padarīja iespējamu vīriešu apģērbu diapazonu ar glītiem, precīziem griezumiem, kurus varētu ražot mērogā.
Tā atšķirīgi itāļu stils sāka ietekmēt to, kā ģērbās modernie.
1966. gadā Armani tikās ar jauno mācekļa arhitektu Sergio Galeotti. Galeotti drīz pameta savu karjeru un sāka strādāt sava mīļākā pusē.
Ar milzīgu pārliecību par Giorgio spējām viņš mudināja Armani izveidot pats.
Galeotti vadīja uzņēmuma biznesa pusi – un pārdeva savu Volkswagen automašīnu, lai piesaistītu sēklu kapitālu.
Viņi sāka mazu – viņu pirmais birojs bija tik drūms, ka Armani noņēma nokrāsas no lampām, lai redzētu audumus. Bet viņu darbs nebija nekas cits kā modes revolūcija.
Plašā izteiksmē Armani mīkstināja vīriešu apģērbu un rūdītu sieviešu apģērbu.
Getty ImagesVīriešu uzvalki tika padarīti mīkstāki un jutekliskāki.
Tas atspoguļoja izmaiņas veidā, kā vīrieši sevi redzēja 60. gados, bet tas vēl nebija notverts modē.
Un, kad vairāk sieviešu ienāk darba vietā, Armani pamanīja iespēju.
“Es sapratu, ka viņiem ir nepieciešams veids, kā ģērbties, kas bija līdzvērtīgs vīriešu,” viņš teica. “Kaut kas, kas viņiem dotu cieņu viņu darba dzīvē.”
Ar Armani eleganti pielāgotajiem spēka uzvalkiem sievietēm tika piedāvāta alternatīva stīvajām un aizliktajām kleitām, kuras viņu mātes bija nēsājušas darbam. Viņi izstaroja sievišķību, bet bija spēcīgs vienlīdzības paziņojums.
1978. gadā uzņēmums parakstīja līgumu ar drēbju ražotāju GFT-kas tai deva iespēju ražot luksusa apģērbu apjomā.
Tajā pašā laikā Armani izvilka milzīgu mārketinga apvērsumu.
Viņš uzvarēja līgumā par Ričarda Gere ģērbšanos Amerikas Gigolo. Gandrīz katrā 1980. gada filmas ainā Gere skaistā fantāzijas figūras forma parādās no galvas līdz pēdai Armani.
AlamijaTas bija Armani redzējums, ko prognozēja Holivudas spēks – un publicitāte, ko nauda nevarēja iegādāties.
Viņš turpināja kleitas zvaigznes uz Oskara nakts sarkanā paklāja un dizaina kostīmiem desmitiem filmu un televīzijas šovu: it īpaši The Untouchables un 1980. gadu noziegumu sērijas Maiami vice.
Desmit gadu laikā viņš bija kļuvis par lielāko pārdoto Eiropas dizaineru Amerikas Savienotajās Valstīs. Tā rezultātā Milāna pasaules veidā kļuva par nopietnu komerciālu un radošu spēku – otrā – tikai Parīzei.
Viņš pārcēlās, lai pagarinātu savu zīmolu. Viņš uzsāka gan Armani džinsus, gan Emporio Armani – un darījumu ar L’Oreal pievienoja smaržas savam arsenālam.
Viņš turpināja ieviest brilles, sporta apģērbu, kosmētiku un aksesuārus. Tagad bija viss dzīvesveids – zem vienas etiķetes -, uz kuru moderns varēja tikt tiecies. Žurnāls GQ to raksturoja kā “pilnīgu izskatu”.
Getty Images1985. gadā Sergio Galeotti nomira no slimības ar AIDS 40 gadu vecumā.
Intensīvi privāts cilvēks Armani atkāpās sevī un apsvēra pensiju. Galu galā viņš nolēma neatlaidīgi rīkoties, nevis “atteikties no visām Sergio cerībām”.
Pielāgojot viņa ilgtermiņa personīgo un biznesa partneri, Armani sacīja, ka “viņš man palīdzēja ticēt savam darbam, manā enerģijā”.
Retā intervijā 2001. gadā Armani tika jautāts par viņa karjeras lielāko neveiksmi. “Nespēja apturēt manu partneri nomirt,” viņš atbildēja.
Tā kā nav ģimenes, lai viņu novērstu, viņš savu dzīvi veltīja savas impērijas paplašināšanai.
Kamēr modes konglomerāti nopirka citus zīmolus, Armani pretojās ārējiem ieguldījumiem.
Tā vietā viņš uzņēma uzņēmumu plašajā globālajā biznesā, kāds tas ir šodien – un saglabāja kontroli pār tā finansēm un radošumu. Tas viņu padarīja par daudz miljardieru.
Getty Images2000. gadā Gugenheima muzejs Ņujorkā rīkoja sava darba izstādi.
Tas atzina Armani spēcīgo ietekmi uz sociālajām izmaiņām iepriekšējā gadsimtā un drosmīgi paziņoja, ka “dizains varētu būt māksla”.
Viņš pārtrauca lietot modeļus ar zemu ķermeņa masas indeksiem, kad viena – Ana Karolīna Restona – nomira no anoreksijas.
Viesnīcu dizains tika pievienots portfelim, atverot Burj Khalifa Dubaijā 2010. gadā. Pats Armani projektēja interjerus.
Dedzīgs sporta līdzjutējs, viņš arī izstrādāja uzvalkus Chelsea un Anglijas futbola komandai un 2012. gadā veidoja formas tērpus Itālijas olimpiskajai komandai.
Viņam bija ļoti publiska izzušana kopā ar ASV Vogue redaktoru Annu Wintour, kad viņai neizdevās apmeklēt viņa jaunās sezonas atklāšanu 2014. gadā.
Viņa apgalvoja dienasgrāmatas konfliktu, bet tika baumots, ka ir atzīmējis, ka “Armani laikmets ir beidzies”.
Getty ImagesIeejot desmitajā desmitgadē, Armani turpināja iepazīstināt ar jauniem diapazoniem Parīzes un Milānas celiņos.
2025. gada martā viņš sacīja, ka viņa Milānas izrādes mērķis bija ieliet naftu uz nemierīgajiem globālās politikas ūdeņiem.
“Es gribēju iedomāties jaunu harmoniju,” viņš teica, “jo es uzskatu, ka tas ir tas, kas mums visiem ir vajadzīgs.”
Personīgi viņš bija apdarīts un bizness līdzīgs.
Ņujorkas žurnāls viņu raksturoja kā “bēdīgi slavenu disciplinētu” un “veltītu paškontrolei un patstāvībai, kas var rasties kā vēsums”.
Katru rītu Armani darītu garumu savā peldbaseinā. Tas bija 50 jardu garš, bet tikai viens pagalms plats – un tajā bija tieši tik daudz ūdens, lai atvieglotu apļus.
Dažiem baseina dizains iekapsulēja dizainera vienprātīgo pieeju dzīvībai un biznesam. Tas bija minimālistisks, precīzs un izstrādāts mērķim.
Getty ImagesVisā karjerā viņa stili palika Lockstep ar mainīgo sabiedrību.
Akūtā sociālā virziena izjūta radās no Armani agrīnās pieredzes šī Milānas universālveikala veikala grīdā.
Tur ir svarīgi klienti – un labs dizainers nodrošināja, ka viņš pielāgojās viņu mainīgajām vajadzībām.
65 gadus Armani veltīja šim uzdevumam. Un tas viņam uzkrāja laimi, kuru Forbes lēš USD 13 miljardu (10 miljardu sterliņu mārciņu).
“Es nekad neesmu apmierināts,” viņš reiz teica reportierim.
“Patiesībā, tā kā kāds, kurš mūžīgi ir neapmierināts un obsesīvs, meklējot pilnību, es nekad nepadodos, kamēr neesmu sasniedzis vēlamos rezultātus.”
