Milāna – Par Giorgio Armanitā vienmēr bija drēbes. Un viņa drēbes sākās ar audumiem.
Kamēr citas modes impērijas nopelna savu naudu uz rokassomām un apaviem, Armani apelācija vienmēr ir bijusi apģērbā, kas ir viņa 10 miljardu dolāru impērijas kodols.
Pēc viņa nāves ceturtdien 91 gadu vecumā Armani ir atcerēts par 1980. gadu spēka uzvalka mīkstināšanu, gadu desmitiem ilgu auglīgu Holivudas sadarbību un kā itāļu luksusa gatavību valkāšanai raksturīgu figūru.
Bet viņš bija arī dedzīgs uzņēmuma īpašnieks, kurš saglabāja savu neatkarību konsolidācijas laikmetā, novatorisku komunikatoru un boss, kurš bija atbildīgs par visiem sava biznesa aspektiem.
“Man jāsaka, ka karalis Džordžs ir pirmais visā. Pirmais, bet ne vienīgais, ” sacīja Mario Boselli, kurš bija Itālijas modes palātas prezidents no 1999. līdz 2015. gadam.” Viņš bija luksusa gatavības meistars. “
Dekonstruētā, maigi pleca armani jaka katapultēja Armani uz modes zvaigzni, vispirms ar Ričards Gere 1980. gada filmā “American Gigolo” un pēc tam kā sieviešu skapja centrālais elements.
“Es teiktu, ka slavenā Armani jaka bija atklājums, kas ļāva sievietēm dzīvot katru dienu ar Armani apģērbu, kas varētu pāriet no darba uz datumiem. Armani varēja ģērbties sievietei no rīta uz vakaru, es teiktu ar lielu precizitāti, katram gadījumam, ” sacīja Boselli.
Pats Armani savā 2015. gada memuārā sacīja, ka vēlas radīt “jauna veida sievišķību, kas piespieda vīriešus paskatīties uz sievietēm ar jaunām acīm.” ”
“Man ir liela cieņa pret sievietēm. Es domāju, ka viņi zina, kā būt vilinošam, neizmantojot izstādē, kas viegli ieslīd vulgaritātē un pārmērībā, ” rakstīja Armani. Viņš atzinīgi vērtēja amerikāņu sievietes kā“ pirmo, kas novērtēja manu darbu – un manu pārdrošību. ”
Jackets gadu desmitiem palika viņa kolekciju kodols. Bet ar laiku viņš savā gatavībā nodilumā ieviesa vairāk couture elementu, lai apkarotu savu tēlu kā Power Suit Designer, sacīja Skots Šūmans, Milānā bāzētais fotogrāfs aiz Sartorialist modes emuāra un Armani Tribute Instagram konta @armaniarchive veidotāja.
Katra kolekcija sākās ar tekstilizstrādājumu kaskādi uz milzīga galda, kuru pats Armani pārbaudīs pēc tam, kad viņa komanda izdarīja pirmo atlasi.
“Kolekcija, kā arī noskaņojums un vibe sākās no audumiem, ” sacīja Milānā dzīvojošais austriešu dizainers Artūrs Arbessers, kurš septiņus gadus bija Armani dizaina komandā, līdz 2013. gadā aizbrauca, lai sāktu savu zīmolu.
“Tas bija unikāls, es no viņa uzzināju, kas bija pieskarties audumiem, pēc tam ienākt ar citu audumu un ar citu nokrāsu, lai veidotu krāsu gradientu,” sacīja Arbessers.
Boselli pirmo reizi tikās ar Armani pirms 45 gadiem, ierodoties savos Borgnonuovo birojos ar Džersijas adītu paraugu somu kā savas ģimenes tekstilizstrādājumu uzņēmuma tirdzniecības pārstāvis.
“Viņš redzēja visu audumu kolekciju un personīgi izvēlējās tos, ” atcerējās Boselli.” Tas nav tas, ko visi dara. Tas prasa laiku, tas rūpējas. Viņam bija liela cieņa pret citu darbu. ”
Šumans sacīja, ka auduma izvēle padarīja iedziļināšanos Armani veikalos “sensoro pārslodze”.
Armani galvenais mērķis: skaistuma radīšana.
Armani mūžīgās elegances estētika bija nemainīga visu gadu desmitu laikā, kas reizēm lika modes kritiķiem apšaubīt tā nozīmi. Bet Armani vienmēr bija sekojoši, sākot no Holivudas zvaigznēm, kas varēja paļauties uz viņu par satriecošu izskatu bez pārāk liela riska, ikdienas cilvēkiem, kuri meklēja labi veidotus, pielāgotu izskatu, lai tos projicētu no rīta uz vakaru.
“Armani bija skaista dizaina upe. Jūs varētu uznirst un ārā, un bija kaut kāda veida nepārtrauktība, ” sacīja Šūmans.
Kenets Ričards, ietekmīgs modes biļetens The Impression dibinātājs, ar nosaukumu Armani sauca par “oriģinālo spēles mainītāju”, “par modes impērijas mērogu, kuru viņš pats uzcēla, un paplašināt savu zīmolu tādās jomās kā mājas dekors un viesnīcas, vienlaikus saglabājot savu slaveno uzmanību detaļām.
“Jūs varat reģistrēties Armani viesnīcā, iekārtoties lejā un doties uz sarkanā paklāja pasākumu. Kur citur jūs to varat izdarīt? Jūs gulējat uz Armani lapām, Armani gultā ar Armani dīvānu, ” sacīja Ričards. Un tas viss pieder Armani, nevis licencēts tik daudz zīmolu.
Uz skrejceļa Armani “50 gadu laikā ir iestrēdzis vienskaitļa balsī”.
“Viņa estētika bija izsmalcināta un pieejama. Jūs nevarat kļūt par 10 miljardu dolāru zīmolu, kad jūs konsekventi darāt to pašu atkal un atkal, bez sasniedzams. Viņš pārdod. Cilvēki vēlas valkāt viņa apģērbu.”
Giorgio Armani noslēguma kolekcija tiks apskatīta Milānas modes nedēļā vēlāk šomēnes pasākumā, kas apzīmē savu paraksta modes nama 50 gadus.
Armani izveidoja pamatu kā pēctecības rīku, lai izvairītos no viņa uzņēmuma sadalīšanas. Retums Itālijas modes pasaulē, viņš nekad nav pārdevis pat daļu sava uzņēmuma.
Viņš arī norādīja Radoša pēctecība Dodos pie ilggadējā līdzstrādnieka Leo Dell’Orco un viņa brāļameitas Silvana Armani, kuri attiecīgi ir vadījuši vīriešu apģērbu un sieviešu apģērbu kolekcijas visām Armani kolekcijām: Giorgio Armani, Emporio Armani un Armani Exchange.
Jautājums par paaudžu pēctecību vienmēr ir bijis pilns Itālijas galvenokārt ģimenes vadīšanas modes industrijā. Armani uzmanība uz visām impērijas detaļām, kuras viņš uzsāka pirms 50 gadiem, padarīs viņu par smagu rīcību, kas jāievēro.
“Viņš bija iesaistīts ļoti procesa posmā no paša sākuma līdz beigām. Katra fotogrāfija, katrs fonts, viss, ” sacīja Arbessers.” Tieši tieši tas mainās. Mūsdienās nav ne priekšnieka, ne radošā direktora, kurš tik daudz kontrolētu visu. Tieši tur ir maģija. Un tieši tur ir grūti saprast, kas notiks tagad. ”
