Ārpus Chow Mein: Vai jauns restorānu vilnis var palīdzēt Ķīnai uzvarēt sirdis?

Grilētas zivis uz dāsnās chillis un piparu graudu gultas no Ķīnas dienvidrietumu metropoles, Chongqing; Ķimenes piestiprinātie jēra iesmi no Siņdzjanas tālajos ziemeļos; un ugunīgās rīsu nūdeles, kas aromatizētas ar gliemežiem no slavenajām Guangxi upēm dienvidos.

Tas viss pastaigā pa Liang Seah Road Singapūrā.

Ķīniešu ēdienam ir mirklis ārpus Ķīnas, kuru virza milzīgi panākumi un intensīva konkurence mājās. Un nekur tas nav skaidrāks nekā Singapūrā, kur etniski ķīnieši veido vairāk nekā trīs ceturtdaļas multikulturālo iedzīvotāju.

Tendence nav pārsteidzoša, ņemot vērā, ka, šķiet, pieaug ķīniešu mīkstais spēks – domājiet par vīrusu labubu lelles, humanoīdu robotiem un futūristiskām pilsētām, kas iespaido ceļotājus.

Gadsimtiem ilgi un sarežģītā ķīniešu ēdiena gatavošana nav starp Pekinas prioritāšu sarakstu, lai līdz 2035. gadam valsts pārvērstu valsti par “spēkstaciju kultūrā”.

Un tomēr, tā kā arvien autoritārāka Ķīna cenšas uzvarēt visā pasaulē, grezns galds var būt tikai visefektīvākais un nenovērtētākais.

Luckin, Ķīnas atbilde uz Starbucks, 2023. gada martā atvēra savu pirmo ārzemju veikalu Singapūrā. Pēc diviem gadiem ir vairāk nekā 60. Pagājušajā mēnesī ķēde debitēja ASV ar diviem Ņujorkas veikaliem.

Pieci galvenie ķīniešu zīmoli, ieskaitot Luckin, šobrīd vada 124 tirdzniecības vietas Singapūrā, dubulto to numuru, kas viņiem piederēja 2023. gadā. Ir grūti palaist garām pierādījumus: milzīgas, spilgtas čilli piesaistītu ēdienu reklāmas un dažreiz ķīniešu idiomas, tirdzniecības centros, autobusos un metro stacijās.

Sākot no izveidotajām ķēdēm un beidzot ar mammu un popu veikaliem un šiksiem restorāniem, kas izaicina nogurušus stereotipus, viņi visi ir pacelti šeit, pirms pāriet tālāk, līdz citur Dienvidaustrumu Āzijā un pēc tam visā pasaulē.

Singapūrā panākumi ir “jēdziena pierādījums vēlākai paplašināšanai, pārliecinot potenciālos investorus, ka ķēde ir gatava kļūt globālai,” saka Tomass Duboiss, mūsdienu Ķīnas vēsturnieks.

Tā ir pietiekami vienkārša vieta, kur jauni restorāni uzstādīt veikalu. Un tas ir daudzveidīgs, kas padara to par lielisku testa virtuvi ļoti dažādām gaumēm, sākot no Dienvidāzijas līdz Eiropai.

Un svarīgi ir tas, ka Singapūra ir ceļojuma centrs, kurā, pēc Duboisa kungs, ēšana ir gandrīz kā nacionāla spēle: “Cilvēki dodas uz Singapūru ēst.”

Un tas, ko viņi atradīs, ir izvēlnes, kas pārsniedz visuresošos pelmeņus un karsto podu. Jaunā ķīniešu kulinārijas viļņa uzņēmēji vēlas parādīt cilvēkiem, cik plaša un daudzveidīga ir Ķīna. Un viņi to nevar viltot.

Daudzi no Singapūras apmeklētājiem ir etniski ķīnieši – ne tikai no Ķīnas, wager arī no Bangkokas, Kualalumpura, Manila, Džakarta un tā tālāk – ar izsmalcinātu izpratni par ķīniešu virtuvi.

Nav viena veida ugunīga, saka Klēra Vanga, Nong Geng Ji mārketinga vadītāja, ķēde no Hunanas Ķīnas centrā, kas ir slavena ar saviem pikantajiem ēdieniem.

Hunanas cenā ir “tandzīga pēcgarša, kas sasniegta caur raudzētiem čilli pipariem”, viņa saka, atšķirībā no “Sičuanas sastindzis-pikantu vai guizhou skābi pikants”.

Pēc vairāk nekā 100 restorānu uzsākšanas Ķīnā, Nong Geng Ji 2023. gada beigās atvēra savu pirmo ārzemju pieturvietu Singapūrā. Kopš tā laika tā ir izveidojusi vēl sešus, piecus Malaizijā, vienu Kanādā un tagad skatās uz iespējām Taizemē, Japānā, Dienvidkorejā un ASV.

Tas noteikti ir pierādījums pieaugošajai apetītei pēc čilliem, it īpaši ķīniešu veida – tendence, kas iepriecinātu Ķīnas bijušo līderi Mao Zedongu. Dzimis un audzis Hunanā, viņš ticēja: “Jūs nevarat būt revolucionārs, ja neēdat čilli”.

Mazāk revolucionārajam mūsu vidū uz galda ir daudz vairāk: tvaicētas bulciņas, sarkanā gaļa, konservētie dārzeņi, rīsi, sezonālie maisi un smalki aromāti jūras veltes.

Tas ir diezgan izplatīts, salīdzinot ar “ķīniešu ēdienu”, ar kuru ir pieradusi liela daļa pasaules, it īpaši rietumos-pārtiku, ko 19. un 20. gadsimtā gatavoja ķīniešu imigranti, kuru restorāni, kas nav aprakstīti, bieži tika uzskatīti par zemu piezīmi.

Ēdiens tika vienkāršots, lai tas atbilstu vietējām gaumēm, un tieši tā ASV beidzās ar tādām un ķīniešu skavām kā apelsīnu vistas gaļa un chop Suey un Lielbritānija ar savu čau mein un saldo un sešu vistas bumbiņām.

Šie ļoti pamata, lielā mērā izgatavotie ēdieni “apdomāja ķīniešu gastronomiskās kultūras daudzveidības un izsmalcinātības novērtējumu”, raksta Fuksija Dunlop savā jaunajā grāmatā “Ielūgums uz banketu. Britu pārtikas rakstniece Dunlop kundze savu karjeru ir pavadījusi ēdienu gatavošanā Ķīnas virtuvēs un izpētot savu ēdienu.

Pēc tam ir stereotips, saukts par ķīniešu restorāna sindromu, daļēji ksenofobisks mīts, ka ēdiens var likt cilvēkiem justies slimiem, jo it kā augstas piedevu koncentrācijas, it īpaši aromatizētāja MSG koncentrācija. Jaunie pētījumi liecina, ka MSG nepadara jūs slimu, un, lai arī vecāki ķīniešu restorāni, iespējams, izmantoja saīsnes, lai aromātu izmantotu, tie gandrīz nebija unikāli, lietojot piedevas.

Tagad pieaugošā diaspora ļauj ķīniešu restorāniem palikt uzticīgiem savām saknēm, zinot, ka viņiem ir klienti, kas pieprasa “pareizu ķīniešu ēdienu”. Un tas sakrita ar vairāk piedzīvojumu gaumēm pasaules lielākajās pilsētās.

Kad Tomass Tao bija college students Ņujorkā 2010. gadā, viņš saka, ka viņš reti saskārās ar ķīniešu smalkām pusdienām, wager amerikāņi bija ļoti gatavi maksāt, piemēram, japāņu sashimi.

Tagad viņš ir zaļās tējas restorānu ķēdes viceprezidents, kurā Ķīnā ir vairāk nekā 400 tirdzniecības vietu, kas pasniedz svaigas jūras veltes un pikantas zupas no Zhejiang. Tas atvērs savu pirmo priekšposteni Singapūrā vēlāk šajā mēnesī.

Un tas pārsniedz ēdienu, ar “ieskaujošiem” restorāniem. Diners klausās Guzheng, ķīniešu cishu, kamēr viņi sēž pie laivas formas galdiem, ko ieskauj ainavas ap rietumu ezeru, piekrastes provinces ikonu.

“Mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem vairāk pieņemt mūsu kultūru un labot ideju, ka ķīniešu virtuve ir” draņķīga “,” saka Tao kungs.

Tā nav vienīgā ķēde, lai to izmēģinātu. Sičuaņas aleja, kas pagājušajā gadā atklāja savu pirmo noieta tirgu Ņujorkā, ir iedvesmota no “Alley Tradition”, kas raksturīga 20. gadsimta sākumam Čendu – veco ielu kareivju, kur cilvēki sajaucās un mielojās.

Ēdiens stāsta par tautu, un, ja apmeklētu kādu vietu, tas, iespējams, ir labākais ieskats tajā.

Tātad, vai ķīniešu galds var palīdzēt mīkstināt tādas valsts tēlu, kuras ambīcijas bieži saduras ar rietumu spēku un kaimiņu ambīcijām?

Savā grāmatā Dunlop citē vienu no viņas lasītājiem, kas liek domāt, ka Pekina varētu efektīvāk projicēt savu mīksto spēku, “mainot pretrunīgi vērtēto aizjūras Konfūcija institūtus vismodernākajos ķīniešu restorānos”.

Pekina daudz cīnās starptautiskajā frontē: Trumpa tarifi, iespējamie spiegošanas parauglaukumi un pasaule, kas ir piesardzīga pret tās ekonomisko spēku.

Pat šis sprādziens ķīniešu restorānu ķēdēs ir satraucošs vietējais uzņēmums Singapūrā, kuri domā, vai viņi var sekot līdzi.

Stingra konkurence Ķīnā un izdevumu iemērkšana piespiež šīs ķēdes jūrā. Viņu paplašināšanās temps ir negausīgs – viņi nes sev līdzi uzticamu piegādes ķēdi, mārketinga pārliecību un dziļas kabatas, kas viņiem ļauj upurēt peļņu.

Un viņiem ir playbook. Vispirms jūs mudina reģistrēties bezmaksas dalībai, kas saņem jums atlaidi. Ēdieni nāk ar brīvu tējas plūsmu, mērcēšanas mērcēm un marinētiem dārzeņiem.

Uzvarētājs? Atšķirībā no lielākās daļas Singapūras restorānu, audi-tik ļoti nepieciešami pēc pikantas maltītes-ir bez maksas.

Tā nav pirmā reize, kad Ķīnas panākumu eksports ir izraisījis satraukumu mazākajos Dienvidaustrumu Āzijas kaimiņos. Tas jau ir noticis ar lielu ķīniešu importu, sākot no apģērba līdz sīkrīkiem.

Guess daži uzskata, ka ēdiens var saldināt šo darījumu.

“Ķīnieši ļoti lepojas ar savu kulinārijas kultūru, kas arī kalpo kā spēcīgs diplomātijas veids,” saka Fēlikss Ren, Singapūrā bāzētās pārtikas konsultācijas Wemedia direktors.

Viņu mudina galda tenisa spēles, kas palīdzēja atkausēt vēsturisko spriedzi starp Pekinu un Vašingtonu 1971. gadā.

“Ķīniešu virtuve,” viņš saka, “var būt tikai jaunā galda tenisa diplomātija.”