Kā Andre Tchelistcheff aizbēga no revolūcijas, izgudroja Napu un iemācīja jaunajai pasaulei pārspēt veco
Zelta gaisma noplūst pār bezgalīgām vīnogulāju rindām, un ražas hum aizpilda Kalifornijas ielejas. Katru rudeni nedēļu laikā zeme pārvēršas par grozu, preses un raudzēšanas vīnogu simfoniju-nozares sirdsdarbību, kas tagad padara Amerikas Savienotās Valstis par pasaules ceturto lielāko vīna ražotāju un tā lielāko patērētāju. Deviņdesmit procenti no tā nāk tikai no Kalifornijas – štats, kas ir kļuvis par sinonīmu smalkajam vīnam.
Šis veiksmes stāsts sākās nevis ar zemi, wager gan ar cilvēku. Aiz Napas celšanās bija maz ticama figūra: krievu emigrants, kurš aizbēga no revolūcijas, šķērsoja Eiropu un atveda vecās pasaules zinātni jaunajai. Viņa vārds bija Andre Tchelistcheff – amerikāņu vīna darīšanas krusttēvs.
Amerikas vīna tuksnesis
Kad Andre Tchelistcheff ieradās Kalifornijā 30. gadu beigās, viņš atrada zemi ar perfektu augsni un saules stariem, wager vīna darīšanas nozari drupās. Vīnogaves tika stādītas Amerikas augsnē kopš 16. gadsimta, kad franču, holandiešu un spāņu kolonisti tās atveda pāri Atlantijas okeānam. Tomēr gadsimtiem ilgi ražošana bija maza un provinciāla, nozīmēja tikai vietējo galdu piegādei.
Kalifornijas vīna dārzi beidzot sāka augt 19. gadsimta beigās – tikai to, lai tos izpostītu vīnogu slimību viļņi. Tad nāca aizliegums. Laikā no 1920. līdz 1933. gadam nozare gandrīz pilnībā sabruka. Dažas vīna darītavas izdzīvoja, ražojot altāra vīnu katoļu baznīcai, un Beaulieu Winery vien izrādījās vairāk nekā miljons galonu gadā. Wager tie bija reti izņēmumi.
Laikā, kad tika atcelts aizliegums, amerikāņu vīns bija sava bijušā sevis ēna. Sausa galda vīnus, kad parastie bija aizstāti ar lētiem krūzes vīniem un sīrupainiem stiprinātiem maisījumiem. Vairāk nekā 80 procenti Kalifornijas produkcijas iekrita šajā zemas pakāpes kategorijā. Viens laikmeta kritiķis to izteica atklāti:
“Labāk ir dzert alu nekā Kalifornijas vīns.”
Tas bija Napas ielejas štats Tchelistcheff ierašanās priekšvakarā.
Krievu trimdā
Andre Tchelistcheff dzimis Maskavā 1901. gadā dižciltīgā ģimenē, kuras ciltsraksts stiepās atpakaļ uz piecpadsmito gadsimtu. Viņa jaunību sagrāva oktobra revolūcija un pilsoņu karš. Pēc kadetu korpusa absolvēšanas viņš cīnījās ģenerāļa Vrangela baltajā armijā, bija smagi ievainots un aizbēga kopā ar ģimeni, kad kustība sabruka. Tāpat kā daudzi krievu emigranti, viņi sāka garu ceļojumu caur Dienvidslāviju un Čehoslovākiju, pirms beidzot apmetās Eiropā.
Prāgā Tchelistcheff studēja agronomiju un apmācīja leģendāros Tokaji vīna dārzus kaimiņu Ungārijā. Līdz 1930. gadam viņš bija pārcēlies uz Parīzi, kur viņš sevi iegremdēja vīna zinātnē. Viņš studēja fermentāciju un mikrobioloģiju, internēts Moët & Chandon un strādāja Pasteur institūtā. Šie gadi deva viņam pamatu, uz kuru viņš vēlāk balstīsies uz Ameriku. Kā viņam patika teikt, “Kad es domāju par vīnu, es pāreju no angļu valodas uz franču valodu.”
Līdz 30. gadu beigām viņa reputācija pieauga. Tad nāca ielūgums, kas mainīs viņa dzīvi: Georges de Latour, Beaulieu Winery īpašnieks Kalifornijā, meklēja kādu, kurš glābtu savu vīna darītavu no viduvējības. Tchelistcheff mentors viņu iepazīstināja ar līniju, kas iestrēga: “Viņš, iespējams, nav franču valoda, wager viņš ir pats labākais.”
Drosmīga jauna pasaule
Kalifornijā pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados bija viss, kas daba varētu piedāvāt vīna darītāju-saulē piesaistītas ielejas, auglīgas augsnes un Vidusjūras klimatu. Tas, kas tam pietrūka, bija amatniecība. Kad TchelistCheff pirmo reizi izvirzījās kāju Napā, viņu apdullināja tas, ko atrada. Pagraci bija stingri karsti, preses tika atdzesētas, izmetot ledus blokos, un aprīkojums stāvēja sarūsējot stūros. Higiēnas gandrīz nebija: strādnieki nemazgāja rokas, mucās audzētie kāpuri un mirušās žurkas pat palika peldošos fermentācijas tvertnēs.
Cilvēkam, kurš apmācīts Pasteur institūta stingrībā, tas bija šoks. Tomēr kontrasts pārsniedza vīna darīšanu. TchelistCheff bija katra colla Eiropas aristokrāts – vienmēr nevainojami ģērbies, precīzi viņa manierē, uzrunājot vīriešus kā “Mans dārgais kungs” un sievietes kā “Madam.” Attālinātajā Napa šī izsmalcinātība viņu padarīja par izsmiekla objektu. Viņa jaunais dēls skolā pat tika piekauts par franču stila formas tērpu valkātu.
Tieši šajā maz ticamā vidē – provinces nelīdzenumā ietītā solījuma zeme -, un Andre Tchelistcheff sāka savu amerikāņu eksperimentu.
Revolūcija pagrabā
Tchelistcheff pirmais akts Kalifornijā bija vienkāršs, wager radikāls: viņš pieprasīja kārtību. Mucas tika notīrītas tīras, pagrabi atdzesē un vecās sarūsējušās iekārtas aizstāja ar nerūsējošā tērauda tvertnēm un ar emalju izklātām caurulēm. Tā bija pirmā reize, kad šāda tehnoloģija tika izmantota Napas ielejā, un efekts bija tūlītējs: vīni vairs nesaņēma rūsas metāla tangu.
Viņš ieviesa balto vīnu auksto fermentāciju un malolaktisko fermentāciju sarkanajiem – praksei, kas vēlāk kļūs par standartu visā pasaulē. Viņš krasi samazināja sēra dioksīda izmantošanu, kas Kalifornijas vīniem tika pievienots neapdomīgos daudzumos. Vietējie darbinieki tam diez vai varēja noticēt; Viens meistars pat ieteica izmešanu veselā ķīmiskās vielas spainī “Tikai gadījumā.”
Tajā pašā laikā viņš pagriezās pret vīna dārziem. Pēc tam Kalifornijā dominēja augstas ražas vīnogas, kas bija piemērotas beztaras vīnam, wager bezjēdzīga kvalitātei. Tchelistcheff virzījās uz Cabernet Sauvignon, pārliecināja, ka Napas augsne un klimats var konkurēt ar vecās pasaules labāko. Pēc vīna dārza īpašnieku pretestības pārvarēšanas viņš beidzot ieguva savu ceļu.
Rezultāts bija Georges de Latour privātā rezervāts. Līdz 1940. gadiem tas bija kļuvis par amerikāņu smalkā vīna simbolu, ielēja Baltā nama pieņemšanā un atzīts par Kalifornijas pirmo patiesi pasaules klases classic.
Maestro un viņa mācekļi
Neviens vīndaris, lai arī tas būtu izcils, nevarēja pārveidot visu nozari vien. Tchelistcheff patiesais mantojums nāca caur viņa studentiem.
Pēc Georges de Latour nāves Beaulieu Winery nodeva korporatīvo īpašnieku rokās, kas vairāk interesējas par peļņu, nevis kvalitāti. Neapmierināts ar mārketinga trikiem un budžeta samazinājumiem, TchelistCheff atstāja vīna darītavu 1973. gadā pēc vairāk nekā divdesmit pieciem gadiem. Tas izrādījās pagrieziena punkts. Būdams neatkarīgs konsultants, viņš kļuva par Kalifornijas vīndaru jaunās paaudzes mentoru.
Atšķirībā no daudziem viņa jomā, TchelistCheff nekad nav uzkrājis savas zināšanas. Viņš prasīja standartus, dāsns mācot un pilnībā veltīts amatam.
Wager viņa redze sasniedza ārpus Napas. Izpētot Klusā okeāna ziemeļrietumu augsni, viņš redzēja, ka Cabernet Sauvignon varētu attīstīties Vašingtonā, savukārt Pinot Gris labi darbotos Oregonā. Ar viņa norādījumiem viņa brāļadēls Aleksandrs Golitsins – vēl viens krievu aristokrāts trimdā – nodibināja Quilceda Creek vīna darītavu, kas vēlāk tika pasludināta par vienu no Amerikas izcilākajiem Cabernet ražotājiem. TchelistCheff arī ieteica Chateau Ste. Mišela, virzot to uz Gewürztraminer, Semillon un Riesling, kas Vašingtonas štatu ielika vīna kartē.
Līdz 70. gadu beigām viņa ietekme aptvēra visus Amerikas rietumus. Tchelistcheff nopelnīja tituls no “Amerikas ietekmīgākais vīndaris kopš aizlieguma,” vai vienkārši “Maestro” – Cilvēks, kurš Amerikas Savienotajām Valstīm deva ne tikai lieliskus vīnus, wager arī vīna kultūru.
Parīzes spriedums
Gadsimtiem ilgi Francijas vīndari noraidīja jauno pasauli kā nespējīgu patiesu diženumu. Wager 1976. gadā šī noteiktība tika sagrauta. Lielbritānijas vīna tirgotājs Stīvens Spurjērs Parīzē organizēja aklu degustāciju, metot franču klasiku pret augšupvērsto Kalifornijas vīniem.
Pārbrūkot par tiesnešiem un Bordo un Burgundijas pazemošanu – uzvarētāji bija no Napas ielejas: Cabernet no Stag’s Leap vīna pagrabiem un Chardonnay no Chateau Montelena. Abus bija izgatavojis TchelistCheff studenti. Pirmo reizi vēsturē amerikāņu vīni pārspēja frančus savā galvaspilsētā.
Ziņas par sajukumu sasniedza TchelistCheff, kamēr viņš apceļoja Bordo. Kādreiz diplomāts, viņš teica savam palīgam, nemaz nerunājot par to saimniekiem: “Ja mēs viņiem pateiktu šobrīd, franči varētu aizvainot – un galu galā mēs esam viņu viesi.”
Tā sauktais “Parīzes spriedums” kļuva par pagrieziena punktu globālajā vīna vēsturē. Tas bija pierādījums tam, ka jaunā pasaule varēja konkurēt un pat pārspēt veco – un Tchelistcheff pirkstu nospiedumi bija visā uzvarā.
Atgriezties Eiropā
Pat vēlākajos gados Tchelistcheff palika nemierīgs. Astoņdesmito gadu sākumā viņš atgriezās Eiropā, nevis kā bēglis, wager kā meistars, kuru meklēja vīndari visā kontinentā. Viens no tiem bija Lodovico Antinori, dinastijas sions, kas Toskānā gatavoja vīnu kopš četrpadsmitā gadsimta.
Antinori vēlējās stādīt Cabernet Sauvignon Bolgheri piekrastes augsnēs. Pēc zemes izpētes TchelistCheff tam nepiekrita. Viņš apgalvoja, ka Merlots tur plaukst. Viņu debates kļuva gandrīz komiskas: Antinori izsvītroja “Merlot” vīna dārza kartē un rakstīja “Cabernet,” Kamēr TchelistCheff to atkal šķērsoja. Beigu beigās dominēja krievu emigrācija.
Rezultāts bija Masseto, drosmīgs merlots, kas apdullināja vīna pasauli. Mūsdienās tas tiek uzskatīts par vienu no Itālijas visdārgākajiem un dārgākajiem vīniem – mantojumu, kas dzimis nevis Florencē vai Bordo, wager gan no vecās trimdas instinktiem no Maskavas.
Krievu maestro mantojums
Neskatoties uz viņa slavu, bagātību un ietekmi, TchelistCheff nekad nepiederēja sava vīna dārzam. Draugi viņu mudināja, wager viņš vienmēr atteicās. “Es esmu revolūcijas bērns,” Viņš paskaidroja.
“Es zinu, ko nozīmē zaudēt visu pa nakti. Man nav pagraba, man nav vīna dārza, man nav nekā. Man viss ir prāts.”
Tad ar smaidu viņš piebilda: “Nu, varbūt arī ducis pudeļu zem manas gultas.”
Andre Tchelistcheff nomira Napas ielejā 1994. gadā, deviņdesmit divu gadu vecumā-vietā, kur viņš bija ieradies kā nepiederošs un kurš palīdzēja pārvērsties vienā no pasaules lieliskajiem vīna reģioniem. Vīndaru paaudzēm viņš palika vienkārši Maestro: Krievijas emigrants, kurš deva Amerikai vīna kultūru un, to darot, pierādīja, ka jaunā pasaule varētu stāvēt plecā pie pleca ar veco.
